Por JM Hirsch
MIAMI (AP) — Lesley VanNess nunca se perdió el South Beach Wine & Food Festival durante casi una década Bacanal en la playa Lleno de celebridades, alcohol y aperitivos, con decenas de miles de participantes pagando cientos o miles de dólares para asistir.
Se trataba de acceso, la posibilidad de chatear con personas como Rachael Ray y otros. Bobby FlayPersonas que solo podía conocer a través de la sección Hand in Pans de Food Network.
“Compré la revista Food Network y había publicidad. Pensé: ‘¡Dios mío! ¿Podrías ir allí? ¿Ir a estos grandes eventos y conocer a estos chefs famosos?'”, dijo VanNess, un ex propietario de un restaurante de 44 años de Iowa. “¡Cuenta conmigo!”
Esto fue durante el apogeo del festival gastronómico, un período de una década que comenzó alrededor de 2010, cuando surgieron eventos imitadores por todas partes y surgió una escena circense para los mejores chefs (y muchos aspirantes a chefs).
Luego vinieron las redes sociales, una fuerza que barreras derretidas entre fanáticos y celebridades gastronómicas. Personas como VanNess se dieron cuenta de que, en lugar de amontonarse en tiendas de campaña del tamaño de un campo de fútbol para intentar tener una conversación con Flay, podían simplemente enviarle un DM.
O mejor aún, puedes seguir el chat online de #instafood para quizás descubrir el próximo. Rayo o Flay, abrió un nivel completamente nuevo de credibilidad social.
VanNess no ha estado en South Beach desde al menos 2020. “Preferiría verla en las redes sociales o ir a su restaurante”, dijo.
Lo que quieren los chefs y amantes de la gastronomía
El South Beach Wine & Food Festival celebró su 25º aniversario este año, estableciéndose como uno de los festivales más antiguos de la escena festiva junto con su evento hermano, el New York City Wine & Food Festival y el Food & Wine Classic en Aspen, Colorado. Según todos los informes, a los tres les está yendo bien. Pero muchos festivales más pequeños han desaparecido, víctimas de la pandemia, la caída de la venta de entradas, el aumento de los costos de los alimentos y la mano de obra y el desinterés de los chefs.
Entonces, ¿siguen siendo relevantes los festivales gastronómicos?
“South Beach y Nueva York llenan un nicho y puedo verlos existiendo para siempre. Pero los eventos y festivales gastronómicos van en una dirección completamente diferente”, dijo Mike Thelin, uno de los fundadores del festival ahora cerrado Feast Portland en Oregón.
El éxito de los festivales ha dependido durante mucho tiempo de que chefs, bodegas, mixólogos, productores de alimentos y aquellos ahora conocidos como influencers gastronómicos quieran llegar a un público más amplio. En 2026, esta es una idea obsoleta.
“En 2010 querían ser conocidos”, dijo Thelin. “Ya no necesitan eso”.
Estoy buscando esa conexión local.
Eso no significa que los festivales estén muertos. Hay una recalibración, explicó. Lo que muchos llaman el “asunto White Telt”, un guiño no tan sutil a los acontecimientos de South Beach que se extienden a lo largo del Atlántico, se está desvaneciendo.
“Cuando viajo a una región en particular, quiero saber qué hace que esa región sea especial”, dijo Thelin. “No quiero ir a una carpa blanca gigante sin geografía y beber un montón de vinos de California cuando estoy en Washington o Tennessee”.
¿Tomar su lugar? Una variedad de eventos pequeños e hiperconcentrados. personas y lugar. Eventos como AAPI Food & Wine, un festival de tres años con sede en Oregón y la ciudad de Nueva York que destaca el trabajo de los asiático-americanos y los isleños del Pacífico.
“La escena gastronómica ha cambiado mucho”, afirmó Lois Cho, una de las fundadoras del evento, que atrae a unos 1.000 visitantes cada año. “La gente no sabía que el vino, los fideos de frijoles negros, el izakaya y todos estos diferentes platos tailandeses eran parte de esto; no tenían idea de que encajaban entre sí. Crear una narrativa y una comunidad diferente donde puedas conectarte con la gente, esos son los tipos de eventos que veremos ahora”.
Dijo que las redes sociales han sacado a la luz muchas voces pasadas por alto.
“Y mucha gente no se dio cuenta porque ha habido eventos en los últimos 20 años en los que es simplemente la norma”, dijo.
El Southbound Food Festival, que celebra la escena culinaria de Birmingham, Alabama, tuvo una experiencia similar. El evento comenzó en 2022 y se extiende durante una semana cada otoño. No sólo cuenta con el apoyo de los chefs, sino también de la escena artística y musical de la región.
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El carnicero Dario Ceccini de Italia da la bienvenida a los invitados a una cena privada en el South Beach Wine and Food Festival el sábado 21 de febrero de 2026 en Miami Beach, Florida (Foto AP/Marta Lavandier)
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El carnicero Dario Ceccini de Italia da la bienvenida a los invitados a una cena privada en el South Beach Wine and Food Festival el sábado 21 de febrero de 2026 en Miami Beach, Florida (Foto AP/Marta Lavandier)
“Esos chefs de televisión son menos atractivos hoy en día. Hay grandes chefs en todas partes”, dijo Nancy Hopkins, una de las fundadoras del evento. “La gente viene a celebrar y animar a Birmingham”.
Los festivales OG siguen atrayendo multitudes
Aun así, como dijo Thelin, el South Beach Wine & Food Festival y su hermano de Nueva York no desaparecerán pronto, con carpas blancas, rostros de Food Network y todo. Las entradas para casi todos los 110 eventos de South Beach, en los que participaron más de 500 chefs y personalidades culinarias, se agotaron este año. En su cuarto de siglo, el festival ha recaudado más de $45 millones para la Escuela Chaplin de Gestión Hotelera y Turística de la Universidad Internacional de Florida.
Lee Schrager, la fuerza impulsora detrás de los dos festivales, dijo que el plan de South Beach sigue siendo relevante hoy.
“Es muy diferente para DM Bobby Flay que ir a una cena íntima en una mesa de 10 personas que se agota en tres días”, dijo Schrager. “Las redes sociales lo han hecho accesible a todos, pero ¿puedes tocarlo y sentirlo?”
El primer evento de South Beach, al que asistieron sólo diez chefs, fue poco más que una cata de vinos. Este año asistieron más de 30.000 personas. Martha Stewart organizó un almuerzo en Joe’s Stone Crab, el famoso carnicero italiano Dario Cecchini arrojó trozos de carne a la ansiosa multitud y Ray repitió su Burger Bash, donde todo, desde encurtidos Kool-Aid hasta foie gras, adornaba puré de hamburguesas de Wagyu sobre panecillos de papa.
Schrager reconoció que la mayoría de los festivales más pequeños no pueden operar como él lo hace, ni siquiera organizar eventos que él sabe venderán entradas, incluso si finalmente pierden dinero. Dijo que vendió 7 millones de dólares en entradas este año y recibió 6 millones de dólares en patrocinios, y recaudó poco más de 1 millón de dólares.
“Ésa es una buena cifra en el mundo de los festivales, pero no es un gran retorno si se maneja un negocio rentable”, afirmó.
Ray, que ha asistido a casi todos los festivales de South Beach y Nueva York, sigue apareciendo. Se trata de lealtad a Schrager, quien los tomó en serio cuando gran parte del mundo de la comida no lo hizo. Pero también se trata de un acceso personal a los fans.
“Me encanta hablar con la gente, estar rodeada de gente, que la gente te monte, te abrace y te felicite”, dijo. “Me encanta estar en el mundo real”.
JM Hirsch es escritor sobre gastronomía y viajes y exeditor gastronómico de The Associated Press.
